Методические рекомендации по черенкованию хвойников и красивоцветущих кустарников Пролетарский, 2013 Ответственный за выпуск - vnekl.netnado.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методические рекомендации по контейнерному и вертикальному озеленению... 1 79.55kb.
Методические рекомендации в помощь ответственным за благоустройство... 1 141.71kb.
Методические рекомендации г. Самара 2010 ббк 88. 8 П 863 Печатается... 1 49.89kb.
Методические рекомендации 2011г. Данные методические рекомендации... 8 1577.75kb.
Методические рекомендации по подготовке к единому государственному... 2 403.17kb.
Методические рекомендации по подготовке к единому государственному... 1 123.71kb.
Методические рекомендации по организации противоэпидемических и санитарно-гигиенических... 1 502.93kb.
Методическая разработка по подготовке к государственной итоговой... 1 180.05kb.
Методические рекомендации выгоночных цветочно-декоративных культур 1 456.46kb.
Кинель-Черкасская дюсш/ Методические рекомендации по оформлению методических... 1 265.35kb.
Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования... 1 148.27kb.
Гортензия в переводе означает «сосуд с водой», что говорит о её особом... 1 24.39kb.
"Обозначение мягкости согласных на письме" 1 53.8kb.
Методические рекомендации по черенкованию хвойников и красивоцветущих кустарников - страница №1/1

Управление образования администрации Ракитянского района

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ракитянская станция юных натуралистов»




Методические рекомендации
по черенкованию хвойников и красивоцветущих кустарников

ель голубая.jpg
Пролетарский, 2013

Ответственный за выпуск:


Эсауленко О.М, директор МОУ ДОД «Ракитянская станция юных натуралистов».
Составители:
Наседкина М.Н., специалист по озеленению МОУ ДОД «Ракитянская станция юных натуралистов».

В сборнике методических рекомендаций представлены способы размножения можжевельника, туи, голубых елей, рекомендации по весенней обрезке и черенкованию гортензии.

Данные методические рекомендации могут использовать педагоги образовательных учреждений.

Содержание


1.

Черенкование хвойных растений………………………………...


4

1.1.

Размножение можжевельника……………………………………


4

1.2.

Вегетативное размножение туй…………………………………..


5

1.3.

Голубые ели из черенков…………………………………………


6

2.

Черенкование деревьев и кустарников……………………………


9

2.1.

Весенняя обрезка и черенкование гортензии……………............


9











1. Черенкование хвойных растений.
Семенное размножение для садовых форм хвойных растений не подходит, так как только 10-25 % сеянцев сохраняют исходные сортовые признаки, к тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно. Остается вегетативное размножение – черенкование и прививки, хотя последний способ применяется на хвойных крайне редко. Для хвойных растений подходят размножение зелеными, полуодревесневшими черенками.

Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae)(черенки туи западной) и тисовых (Тахасеае), много хуже ели, тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.

Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.
1.1. Размножение можжевельника
Размножается можжевельник семенами, отводками и черенками. Наиболее распространенный способ – черенкование.

1.Черенкование. Сроки черенкования. При обеспечении необходимых условий для укоренения черенковать можно в течение всего года, однако лучшим сроком является весна (апрель-май). В ранневесенний срок (до начала сокодвижения) черенки укореняют в теплых парниках, в поздневесенний и летний на грядах под пленочными укрытиями или в холодных парниках. При черенковании в летний период нужно дождаться частичного одревеснения однолетнего прироста. Зимой (февраль-март) черенки заготавливают после морозов и укореняют в теплицах. Для укоренения черенков, особенно от прироста текущего года, оптимальной является температура воздуха 2З-26°, причем в первое время до распускания почек достаточно 16-19°. Температура выше 25° нежелательна. Субстрат должен быть постоянно влажным, для этого используют туманообразующие установки или часто опрыскивают посаженные черенки. Оптимальные условия для черенкования можжевельников: ровная температура воздуха, температура субстрата чуть выше температуры воздуха, рассеянный свет и достаточная влажность су6страта. Срезанные черенки до укоренения держат в емкости с водой (не дольше 1-3 ч) или заворачивают во влажную ткань, мешковину. Срезанные черенки некоторое время можно хранить в холодильнике во влажной ткани. Стелющиеся формы укореняют под наклоном, колонновидные – вертикально, не переворачивая черенок.

Отбор черенков. У колонновидных и узкопирамидальных форм берут только прямые, растущие вертикально черенки, не самые мощные побеги. У стелющихся форм берут любые горизонтальные побеги. У округлых форм можно выбрать любой черенок. Черенки заготавливают в пасмурную погоду. Исходным для черенкования материалом могут служить полуодревесневшие однолетние побеги с кусочком старой древесины и многолетние ветви (3-5 лет). На черенки используют верхушки (10-20 см) однолетних побегов, боковые веточки (10-25 см), части многолетнего стебля с обрастающими веточками. Лучшими черенками являются боковые веточки с «пяточкой» (кусочком оторванной коры). Черенки можно заготавливать также с частью многолетней древесины («молоточком»). У черенков из многолетних стеблей способность к регенерации корней значительно выше, что объясняется наличием в них корневых зачатков. Обработка черенков стимуляторами (Корневин, Чаркор и др.) способствует улучшению корнео6разования.

Субстраты. Смешивают крупный песок и верховой (кислый) торф в соотношении 3:1, можно добавить перлит, вермикулит, мох сфагнум, сосновую кору и хвою (измельченную просеянную). Толщина слоя субстрата должна быть не менее 10 см. В ящике устраивают дренаж (слой щебня или песка) либо используют рассадные пластиковые кассеты, в которых есть дренажное отверстие. В маленьких емкостях (горшках, плошках) черенкование затруднительно, так как постоянную влажность субстрата в них поддерживать сложно.

Черенкование можно проводить непосредственно и в открытом грунте. Для этого под теневым навесом высотой около 1,8 м вырывается траншея шириной 1,2 м, глубиной 0,35 м (длина по необходимости). На дно их насыпать дренажный слой щебенки (15 см), затем субстрат (20 см), состоящий из равных частей плодородного чернозема, хвойных опилок и речного песка. По периметру установить деревянные борта высотой 15-20 см. Субстрат выровнять, слегка уплотнить и дезинфицировать 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия, затем разбить грядку с расстоянием между рядками 5 см.

Посадка. Сразу после заготовки черенки высаживаем на глубину 5-7 см. Почву сильно поливаем. Затем устанавливается легкий проволочный каркас и натягивается марля так, чтобы она не касалась верхушек черенков.

Укоренение длится 2-2,5 мес. В этот период ежедневно 3-4 раза в день растения поливаем сквозь марлю. Раз в 2 нед, утром или в пасмурную погоду днем, нужно раскрывать черенки, удалять сорняки. Для закалки к зиме укрытие с весенних посадок снимаем в сентябре, а с летних – в конце октября. С наступлением устойчивых морозов почву в грядах покрываем опилками слоем 5 см. На второй год уход заключается в поливе и прополке. К осени растения имеют хорошо развитую корневую систему и готовы к пересадке в школу.

Доращивание растений. На второй год уход заключается в поливе и прополке. К осени растения имеют хорошо развитую корневую систему и готовы к пересадке в школу.

Укорененные черенки можжевельника доращивают в питомнике в течение 2-6 лет в зависимости от типа и величины черенков, взятых для укоренения. Минимального периода доращивания требуют растения, полученные из крупных черенков многолетнего прироста.

2. Отводками и семенами. Стелющиеся формы можжевельника можно размножать отводками в течение вегетационного сезона. Ветви окучивают и пришпиливают. У колонновидных форм получаются стелющиеся отводки. Обычно можжевельники вступают в плодоношение на второй-третий год. Плодоносят женские экземпляры, на которых образуются шаровидные, 6-12 мм в диаметре, темно-синие плоды (шишкоягоды) с сизым налетом. У всех видов и форм, кроме можжевельника обыкновенного, плоды ядовиты. У одних видов семена созревают в год цветения, у других – только на второй год. Всходы после посева появляются через 1-3 года. Для повышения всхожести семена после сбора очищают от оболочек и погружают в серную кислоту на 30 мин. (скарифицируют) и промывают. При весеннем посеве необходима 3-месячная стратификация при температуре 20-30º в мешочке с влажным песком и с фагнумом, затем 4 месяца при 3-5° в подвале, холодильнике. Су6страт должен быть всегда влажным: В посевные борозды рекомендуется добавлять немного почвы из-под можжевеловых посадок для внесения микоризы.

Все виды можжевельников предпочитают рыхлые слабокислые суглинистые почвы, способны расти на песчаных. В молодом возрасте растения подкармливают минеральными удобрениями, органические удобрения нежелательны. Можжевельник засухоустойчив, не переносит застойных вод. Морозостойкость растений увеличивается с возрастом.
1.2. Вегетативное размножение туй.
Деление. Эффективно для многостебельных компактных сортов, в основном с шаровидной, яйцевидной и широкопирамидальной формой кроны. Желательно размножать этим методом молодые экземпляры. Для провоцирования образования корней растения окучивают или сажают с заглублением на 5-15 см. Операцию можно проводить в течение всего лета. Если проделать ее весной, то корни образуются уже к осени, если летом - то к началу лета следующего года. Растения, образовавшие дополнительные корни на засыпанных землей побегах, выкапывают и разделяют на самостоятельные экземпляры. Старые, основные корни растений можно удалить или сохранить по желанию. Горизонтальные отводки - способ, не гарантирующий сохранение типичной формы кроны. В некоторых случаях из укорененных веток получаются несколько кривобокие растения и лишь при хорошем уходе по прошествии нескольких лет они приобретают типичную для них форму кроны. При размножении этим способом, заключающимся в том, что ветвь материнского растения пригибают к земле и слегка прикапывают, укоренение туй происходит в течение года.

Черенкование. Все виды достаточно легко размножаются черенками. Хорошо образуют корни черенки с молодых сортовых растений, особенно если это культивары с плотно-компактной и шаровидной формой кроны. Чрезвычайно легко укореняются черенки, снятые с растений, имеющих ювенильную (игольчатую) хвою. Смесь для черенкования должна быть рыхлой, хорошо пропускающей воздух. В крупный промытый песок добавляют перлит, вермикулит, верховой кислый торф или мелко нарубленную просеянную хвойную кору.

Оптимальный срок - весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование после окончания первой волны роста и затвердения молодых приростов, но в этом случае черенки не успевают образовать корни и зимой могут вымерзнуть.

Для нарезки черенков берут короткие боковые веточки, желательно с «пяткой». Их закрепляют в субстрате, не переворачивая тыльной стороной вверх. Температуру поддерживают на уровне 20-23 °С (при весеннем черенковании до того момента, как начнут распускаться почки, она должна быть несколько ниже - 15-18 °С) и следят за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен. Возможно использование стимуляторов корнеобразования при строгом соблюдении прилагаемых инструкций. Хорошо укоренившиеся растения зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся черенки могут перезимовать только в светлых прохладных помещениях.


1.3. Голубые ели из черенков
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм елей. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.

Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола(которая припятствует корнеобрагованию) и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок.

Для удобства при высаживании черенков в субстрат его подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы. Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля – начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.

Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.

Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.

Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы. Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.

Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом.

Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры:

- субстрата на глубине 5 см – 13-20°С;

- воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С.

Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.

В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.

В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.

Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.

Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации. Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде.

Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в 1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%.

Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.

После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.

Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.

Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%.

Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники.

Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие.

На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше.

Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см. Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа.

Укоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.

Сначала у черенков усиленно образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы. Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.


2. Черенкование лиственных деревьев и кустарников.
Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом. Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.
2.1. Весенняя обрезка и черенкование гортензии
В нашей местности в основном выращиваются зимостойкие гортензии (древовидная и метельчатая). Весной нужно обязательно их обрезать, а из отрезанных ветвей можно нарезать черенки и укоренить их.

Выбор срока работ. В принципе, считается, что обрезку надо производить до начала сокодвижения. Но рекомендуется производим обрезку всегда с началом сокодвижения, т.к. иначе полученные после обрезки черенки укореняются крайне плохо. Как только вы увидите, что почки чуть набухли и приобрели "живой вид", нужно приступать к обрезке. Важно и не опоздать. Черенкование в сроки, когда почки начали распускаться, тоже приводит к низкому проценту укоренения.

Первой всегда черенкуют гортензию древовидную, так как у нее раньше начинается сокодвижение, чем у метельчатой. У гортензии древовидной обрезаем длинные побеги, оставляя 3-4 почки. Из отрезанных ветвей нарезаем черенки с двумя узлами. Под нижней почкой делаем косой срез, над верхней почкой - прямой, отступив от почки 2-3 см.

Нарезанные черенки высаживаются в тепличку-череночник, где приготовлен торфяно-песчаный грунт. Нижнюю почку погружают в грунт на 3 см. Стеллажи с высаженными черенками накрывают "домиком" из полиэтилена. После высадки обильно проливают, затем ежедневно опрыскивают или поливают в зависимости от влажности грунта.

Гортензию метельчатую обрезают гораздо щадяще. Надо лишь подрезать на 1/3 прошлогодние побеги. Из отрезанных ветвей нарезаем черенки по вышеописанной технологии и высаживает в тот же череночник.

Укореняемость весенних черенков, конечно, ниже, чем летних, но порядка 60-65%. Всё это позволяет получать качественный сортовой посадочный материал гортензий в достаточном количестве. Полученные таким образом укоренённые черенки гортензий высаживаются в открытый грунт, они там подрастут и успешно перезимуют. Следующей весной гортензию можно пересадить на постоянное место в саду.

Летние (зеленые) черенки гортензии хорошо укореняются, особенно если обработать их гетероауксином или "Корневином".

1. Для черенкования возьмите здоровое взрослое растение.

2. Острым ножом под углом 45º срежьте побег длиной около 10 см. Срез необходимо делать под почкой маточного растения.

3. С помощью ножа удалите у черенка нижние листья, оставшиеся укоротите наполовину.

4. Поместите черенок гортензии в смесь торфа и песка или перлит на глубину 2-5 см, прижмите пальцами землю к черенку. Затем хорошо полейте и поместите в парник или накройте полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой, укоренение происходит в зависимости от температуры и влажности в течение 10-20 дней.

5. Спустя месяц растения можно рассадить с комом земли по одному в горшочки (лучше в торфяные), которые тоже первое время укрывают стеклянными колпаками.

6. При появлении на черенке 4-6 пар новых листьев гортензии можно пересадить в открытый грунт вместе с горшком, не разрушая земляной ком. Первое время обязательно поливают пересаженные растения и мульчируют торфогрунтом. Появляющиеся бутоны первое время удаляют. Молодые растения садовой гортензии плохо зимуют, у них обмерзает верхушечные почки, из которых должны в будущем году развиваться цветы. Поэтому на зиму (в ноябре) укоренившиеся побеги лучше выкапывать в глубокие ящики с комом земли и сохранять до весны в подвальном помещении. В феврале их можно достать и перенести в несильно теплое, но хорошо освещенное помещение - гортензия садовая начнет прорастать, а уже с наступлением тепла высадить ее на постоянное место, где она и зацветет.

Лучший срок размножения одревесневшими черенками – первая половина апреля, летними (зелеными) – середина июня.